G&D DTW MAX3 MK18 Mod1

[akka89]

Har fixat en Systema el som ska in i min DTW, dock har jag bara den främre och bakre kretsen men inte selector kretsen. Går det att ta min gamla krets från DTWn och blanda den med systema?

[mehailz]

DTW funkar bara med DTW så vitt jag vet. Blandar man med annat så blir det bajs.

[baracken]

http://www.sepaairsoft.com/t2538-dtw-th ... w-platform
Har läst igenom den här några gånger och tycker att den är bra att läsa om man ska skaffa en dtw och även hela den här tråden.
Ska köpa mig en dtw mk18 max3 inom några månader är det tänkt så håller på och läser och söker information som tusan så spy på med info så jag har saker att läsa tackar för all info hittills

[Bula]

Jag prövade att blanda elektroniken dtw/systema.
Bössan sköt burst på semi och auto på auto.
Kan man leva med att inte att inte ha semi så fungerade det annars.

Hade 08 bak mx3 fram och dtw på sidan.

*******Stämmer inte*********

Hade en krets som var kortsluten

[akka89]

Jag prövade att blanda elektroniken dtw/systema.
Bössan sköt burst på semi och auto på auto.
Kan man leva med att inte att inte ha semi så fungerade det annars.

Hade 08 bak mx3 fram och dtw på sidan.

Tack för ett grymt bra svar. Då blir det nog till att skaffa en systema krets till selectorn.

[baracken]

Jag bara undrar, vad menar ni med elen bak, sidan och fram? Är sidan selector, fram ecu och bak mosfet?

[Goreplay]

korrekt

[saft]

Det där känns orimligt.

Selectorn är bara två switchar med tre ledare, typ jord-signal-signal, och har vad jag alltid sett byggts likadant. Ingen nedtryckt - safe, vänstra nedtryckt - semi, båda nedtrycka - auto(/burst). Jämför man på bilder är kablarna likadant dragna till 3pinkontakten även på dtw, och om det nu mot all världens förmodan skulle gjorts någon annorlunda layout till switcharna skulle det bara resultera i att bössan skjuter auto på semi och vice versa. I det fallet är det bara att byta plats på ett par kablar till kontakten. Att något skjuter burst på semi är ECU'n som bestämmer, antingen programmerad eller fysiskt lödd så. Visserligen borde den skjuta burst på auto, men finns kanske någon krets som kan fixas så den gör det på semi också. Eller menade du, Bula, att den började skjuta semi bara för att du blandade in en dtw selector board? Isf har kineserna lärt sig trolla och jag lärt mig något nytt . ECU och mosfet kan dock byggas på olika sätt, och där säger jag inte emot när folk påstår att det kan vara olämpligt att blanda..

[Bula]

jag blev inte klok på det heller, var ett tag sen jag pröva men de kan ha varit att de blir fullauto på bägge men brytaren var kass så den vibrerade till och bröt strömmen efter ett par skott och när racket är ända bak så ligger den och trycker ner bägge bra så det blev fullauto när bägge brytarna är nertryckta precis som om det blir när bara en är nedtryckt.

Jag slet ut den och bytade krets sen gick den som den skulle igen.

****SORRY FOLKS*****

Jag grävde fram dtwkretsen som jag fått i ett byte och jämförde med en ptw krets och då såg jag att den förre ägaren varit på och löddat på kortet vid brytaren och kollar man noga så ser man han har kortslutit dem.

krets.jpg

Ber så mycket om ursäkt att jag har trollat in folk i fel tankebanor och eventuella köp!

[Fearless]

Jag har kört lite med min DTW ett tag nu och efter lite småstrul så funkar den bra och verkar kunna göra så ett tag till. Har snart skjutit 3.000 kulor genom den och den har varit med på två söndagsspel. Här är lite noteringar (några är redan nämnda innan i tråden) av vad jag kommit fram till att man MÅSTE göra för att den ska fungera som det är tänkt:

- Kör in motorn och justera kolen innan ni börjar köra med bössan. Detta är mycket viktigt då motorn annars tar stryk när man belastar den fullt direkt och har du otur så drar den så mycket ström och går för varm i början. Low voltage varning med röd blinkande led brukar vara en symptom på att motorn går tungt eller drar onormalt mycket ström. Har du riktig otur bränner du motorn och/eller elen.
Ta ur motorn, kolla på kolen så att de sitter centrerade mot kollektorn på rotorn (lossa skruvar och vrid kolhållarna så att de sitter rakt mot kollektorn) samt kolla så att kolen löper lätt i hållarna. Fila annars lite lätt på kolen tills de löper lätt. Mina gick trögt och satt lite snett.
Koppla sen ett 6v batteri till motorn och låt den gå fritt i några 1 minuters intervaller och låt motorn svalna mellan. Avsluta sen med att köra den uppemot en timma totalt och avbryt endast om motorn blir för varm. Vill man så kan man köra med kolen under vatten men jag får samma resultat att köra utan vatten. Det viktigaste är att motorn ska gå på halva driftspänningen och utan belastning i ca 1 timma innan man belastar motorn. Detta gör att kolen och kollektorn slits in utan att man bränner ytorna på dem och förlänger livslängden avsevärt samt att prestandan på motorn blir bättre. Se till att blåsa rent ordenligt och lägg någon droppe olja på lagren och montera sedan motorn.

- Växellådan behöver tas ner och kollas så att allt går lätt och har ett tunt lager fett på alla rörliga delar. Med motorn borta så ska du med lätthet kunna snurra lådan mer än ett varv innan den stannar. Min låda var lite skadad (hade fått sig en liten smäll över ena sidan och dreven gick trögt) och behövde riktas lite lätt innan alla kugg gick lätt.

- Cylindern tas ner och fettas om samt att man låser gavlarna med lite loctite.

- Hopphuset behöver slipas upp lite där nozzlen går in. Gäller även de nya husen utan färg. De är för tighta och kommer att knäcka nozzlen. När allt sitter i uppern och du lägger lite press underifrån (för att simulera ett mag) så ska du kunna skjuta i cylindern och nozzlen i hophuset utan att känna minsta motstånd och gärna ett minimalt glapp.

- Slipa och runda av kanterna på matningshålet i hopen.

- Shimsa locket i stocktuben. Orginal kommer locket utan shims och då glappar cylindern för mycket när man skjuter och det kommer leda till för mycket slitage på upper, hop och cylinder. Köp shims (FCC har en lite större packe med shims) och shimsa tills du får problem att få i bakre sprinten när du slår ihop bössan. Tillräckligt med shims har du när du måste lägga lite tryck på uppern för att pinnen ska gå i utan motstånd.
Resterande glapp justerar du genom att ta bort bakre locket på cylindern och justera ut kulan så att den precis fjädrar tillbaka så mycket att du kan stänga uppern. Gör detta på alla dina cylindrar.

- Jag fick även slipa av några tiondels mm på min magcatch för att maggen inte ska spänna för mycket på hophuset.

- Originalmagget var lite deformerat och gick inte i magbrunnen utan våld. Knackade lite på plåten så att alla sidor och hörn blev raka och då passade magget perfekt. Kör dock med Vanaras pmag då de både matar och sitter bättre.

- Pipan och hopen behöver rengöras noggrant och ofta i början. Sen blir det bättre efter ett tag.

- Hopgummit och hopen är inte de bästa. Tyvärr har DTW'n inte samma dimension på varken pipa, sleeve eller själva hopen som andra tillverkare så vad man kan byta utan problem är hophus och hopgummit. Resten är DTW specifikt. Ett Celciusgummi hjälpte upp min bössa lite. Har nu bytt pipa, vilket även krävde en ny sleeve, och bytt till DeepFire's hop då DTW-hopens urtag är 1mm för bred för en PTW-pipa. Blev en lite förbättring men efter det så har jag slängt i en STTS MMD hop ver 2 och så fort snöstormarna slutar här så blir det lite test av MDD hoppen också.

- Orginalstocken är skit och man får inte i vanliga LiPo-ackar utan att man riskerar att de går sönder. Jag kör med en vanlig AEG-stock (Classic Army) och det funkar fin-fint.