Detta riktar sig både till den som inte alls vet vad en PTW är, den som kanske funderar på att köpa och även den som redan har och kanske vill veta mer eller få lite nya perspektiv. Det är väldigt grundläggande och inte särskilt heltäckande, så förvänta er ingenting mer än en översikt samlad på samma plats som går att hänvisa till istället för att behöva svara på massa PM om samma saker.Disclaimer
Denna text baseras utifrån mina egna erfarenheter och eget tycke, och ska därför inte ses som garanterad fakta. För er som tycker att jag har fel så får ni hjärtlig gärna argumentera mot mig med välgrundade argument baserade på fakta och/eller egna erfarenheter. Om någon information är förlegad och ej längre aktuell ber jag om ursäkt. Bilderna i inlägget är ungefär hälften mina egna och resten tagna från den vida världsliga webben. Om några länkar dör så skicka gärna ett PM.
PTW
PTW står för Professional Training Weapon. Systema var från början mest kända för sina kvalitétsdelar för Maruis gearboxar och vapen. De tillverkade i princip kompletta gearboxar, metallkroppar och andra tillbehör, som ansågs vara det bästa som gick att köpa. Under en period på 90-talet sålde de även färdigmonterade vapen. 2003 (under Shot Show) visades en prototyp som skulle vara en helt ny AEG för militärt och polisiärt användande (träningsredskap), framtagen för att efterlikna den riktiga förlagan så gott det gick. Med detta menades skala 1:1, fungerande bolt stop, vikt, avtryckarkänsla, field strip och givetvis mycket höga krav på prestanda/funktion/hållbarhet etc. Huruvida det var meningen att ptw'n skulle släppas på den privata (airsoftspelare) marknaden eller inte går att spekulera i, men intresset började i vilket fall visa sig även där.
2004 släpptes den första Gen1 PTW'n, då i form av en M16A3, med M90-cylinder. Jag minns själv när jag och god vän tittade på den i en webbutik som bara visade bilder och ingen info, och jag frågade vem i helv*te som skulle betala den summan för en AEG - och då hade jag redan en Marui SR16 helt packad med Systemadelar och en metallkropp som kostade som ett dussin kinakloner idag. Ironiskt med tanke på antalet i min garderob idag. Hursomhelst; som med alla förstaversioner hade den några brister, som senare under året resulterade i en Gen2 med bl.a. bättre materialval, elektronik och hopup. Nu även som M4(A1). 2005 sker ännu fler förbättringar (+stålpipa) och släpps som Gen3. I slutet samma år kommer MAX, som med sin M150-cylinder ansågs vara top notch. Bössorna kom som M4A1, M4, M16A2, M16A3, M16A4 och M4A1 CQB/R. MAX2 var en MAX men med M90-cylinder i paketet. Sedan kom 2008, SuperMax och 2012 Evolution. Mer info finns längre ner.
Idag har PTW'n kopierats flera gånger. Jag är av principiella (och visserligen praktiska då jag hatar skit som går sönder) skäl negativt inställd till detta och har lovat mig själv att inte ta upp kloner i den här tråden, men: Först kom Celcius (CTW), sedan G&D (DTW), sedan A&K (ATW, eller A&K PTW / PTW som ogillar folk skriver då det är bra att skilja på dem) och nu senast några som kallar sig AIRO (tills motsatsen bevisad tror jag det här är en blandad kompott prylar tagna från samma fabriker som bl.a. A&K).
Gemensamt för klonerna är att de höjts till skyarna innan de blivit testade ordentligt, något jag i flera trådar försökt påminna om. CTW sågs först som guds gåva till gnällsoftarna som tyckte Systema är "pissdyrt", men numera tror jag inte särskilt många skulle rekommendera ett köp om ni frågar runt. Generellt följer en hög med problemtrådar, gnäll och bekymmer där även Systema indirekt får skit och plattformen smutsas ner. Småsaker i vissa fall (speciellt nu när klonreservdelar kostar väldigt lite), men många bäckar små, samt att en av de större anledningarna att äga en PTW är att känna sig trygg att inte få spelet förstört (med reservation för motorn som idag är känt och går att göra något åt direkt), vilket är en känsla en problemklon inte väcker hos mig. Tycker man det är OK att saker går sönder, inte lirar helt ihop och bygger upp allt/tillbehör runt klonprylar är det säkerligen ett bättre val (jag säger inte att det är dåligt sett pengar/prestanda) än en vanlig AEG, men det är inte parallellt med en PTW. Utvecklingen går givetvis framåt och kineserna kan bygga mycket roligt till en väldigt liten peng, så det är inte en omöjlig ekvation att billigt måste vara dåligt, men fina toleranser och hållbar elektronik krävs här.
Rykten och trollande
Är alla som spelar med en PTW kaxiga, arroganta fuskare? Är det tvärtom de andra som är bittra och vill smutskasta folk som har råd med dyrare leksaker? NEJ. Det är bara en pryl, och låt individer vara individer istället. Det finns sura äpplen både bland PTW-ägare, som beter sig kaxigt, och de som är emot det av massa roliga anledningar. Titta på vilken prylhobby som helst så ser det likadant ut.
Om det går att bygga en "fulbössa", som många använder som argument mot ett PTW-köp, så de fungerar likt en PTW så kan de som tycker så få göra det. Alla köper det de trivs med och betalar det de tycker är värt pengarna, och alla prioriterar därmed olika. Sedan jag köpte min första PTW har jag inte ägt en AEG (som jag haft några dussin av) förutom någon KSP då jag tycker den är överlägsen i sin helhet och mättar alla mina behov. För mig är det den perfekta airsoftbössan vad gäller prestanda, tillförlitlighet och funktioner. Vad är det viktiga? Att du ska skjuta så långt som möjligt? Så hårt som möjligt? Så realistiskt som möjligt? Att få på en rail som kostar lika mycket som bössan i sig? Att det krånglar så lite som möjligt? Eller bara vara med i coola klubben? Alla har olika prioriteringar.
Det bör nämnas att Systema är lite ökända för att dålig kontakt utåt. De följer inte direkt upp ärenden hos missnöjda kunder och har ingen utvecklad kontakt med konsumenter. Det släpps lite pressmeddelanden då och då och ibland kommer lite nya produkter ut. Det är osmidigt skött, speciellt i samband med de kända motorproblemen (som visserligen skötts bra till och från av lokala avdelningar/återförsäljare runt om i världen). Systemas absoluta styrka är just mycket bra, unika (nåja, nu finns det kloner men de tänker jag inte gå in på) och attraktiva produkter som folk vill betala för. I övrigt är företaget alltså inte en kunds bästa vän.
Är en PTW bättre än en AEG?
Bara för att du betalar en större summa pengar för en PTW istället för en vanlig AEG betyder det inte att den automatiskt håller bättre och skjuter bättre. Du betalar för tekniken, designen och funktion men den kräver fortfarande underhåll och lite ingångskunskap. Jämför det med att köpa en lite fräsigare sportbil eller en familjebil. Sportbilen behöver också service och underhåll, och vansinneskör du sportbilen kan den också gå sönder. Räkna då också med att delar till en sådan troligtvis kostar mer än något du kan köpa från biltema till familjebilen. Båda kommer dock ta dig från punkt A till punkt B och går utmärkt att köra med, precis som en AEG går utmärkt att spela med. En PTW är snarare för det personliga upplevelsen mer än att vara ett bättre vapen rent spelmässigt. Givetvis beror det på vilken AEG vi pratar om. Något direkt ur butik eller som någon bytt ut alla delar på, finslipat på i flera timmar och byggt till ett "monster"? Jämförelsen är svår då den inte är specifik.
PTW'n har funnits på marknaden sedan 2004 med ganska små förändringar mellan de fåtal generationer som finns. AEG'n har alltså haft en god tid på sig att komma "ifatt". Faktum kvarstår att PTW'n har en hittills oslagbar mekanisk (en gearbox som ytterst sällan går sönder och som kan gå från 80 m/s till 180m/s utan att kräva modifikation) och elektronisk funktion. Det är först nu de senaste 2 åren som i alla fall elektroniken, anpassade till den befintliga och förlegade mekaniska konstruktionen ska nämnas, börjat komma till AEG’s som tilläggsköp och som gör att det faktiskt börjar närma sig. Vi får väl se när någon annan tillverkare vågar visa framfötterna och bygga något som inte använder den gamla maruistandarden som användes redan på 80-talet (och se om de dessutom kommer ta mindre betalt).
Med det sagt är faktiskt en PTW inte särskilt strulig, alls. I de flesta fall handlar det om okunskap från ägaren och i de andra fallen är det generellt motorn som strular. Använder du fel kulor ihop med fel magasin kan du få matningsproblem. Det handlar om att hitta rätt istället för att tro att allt ska fungera direkt från början med det du eventuellt redan har. Det är snävare toleranser helt enkelt, men är inga problem som kommer och går utan något som ska göras rätt från början. Jag vill dessutom tillägga att en PTW troligtvis passar en typ av spelare bättre än andra. Nämligen de som anser sig spela mer ”realistiskt” (och nej, det är inte ekvivalent med ”bättre”, utan jag ser bara till vapenanvändning nu). Är du en spelare som tömmer ett helt magasin då du ser en fiende och allmänt lirar åt speedball/paintball-hållet tror jag att du har ’mindre nytta’ (även om det givetvis funkar) av en PTW, som kommer till sin rätt om du gillar att skjuta mycket semi/burst och därmed brukar det mer som ett riktigt vapen i strid. Det är ingen understödsbössa helt enkelt. Ta detta för vad det är då jag har svårt att förklara vad jag menar.
Vad får man för pengarna?
Well, en bössa vars grundkonstruktion känns extremt robust. Det är god precision i delarna och det går inte ta miste på vad du skjuter med när du väl trycker in avtryckaren. PTW är känd för sina rappa semi-skott och snabba respons, som AEG’s försöker och antagligen har lyckats (jag har aldrig provat något som känns likt men för att undvika argumentation med de som hävdar att det finns så är det säkert sant) bygga ifatt med styrelektronik, men här får du det direkt.
Om vi bortser från motorn går en ptw sällan sönder (jämfört med en AEG), och då är den kapabel att skjuta både 80 m/s och 180 m/s utan att förändra någonting utöver en cylinder som tar 15 sekunder. Det är ingenting man sitter och skruvar isär hela tiden och behöver ha reservdelar till hemma, även om det kanske är bra oavsett. Konstruktionen på gearbox och cylinderdelen är genial. Gearboxen består av en planetväxel, vilket eliminerat en kuggaxel och effektiviserat den ganska betydligt. De har byggt bort tappet plate genom att integrera matningen i cylindern. Mekaniken med anti-reversal latch och cut-offlever är helt borttagen i och med att motorn styrs via elektronik och optiska sensorer styr sector gear. Kontentan är en kompakt, mer hållbar och faktiskt mycket enkel konstruktion. Någon som aldrig mekat en airsoftbössa skulle finna en PTW mycket enklare att skruva isär och förstå sig på än en vanlig maruidesignad gearbox. Garanterat.
Överlag fungerar alltså en fixad PTW som en dröm. De kan hantera många olika utgångshastigheter, är enkla att meka med och väldigt straight forward. Så länge man vet vad man håller på med, inser att många billiga kinaairsoftprylar kanske inte passar och har insyn i motorproblemet, så kommer du få en bössa som känns och presterar riktigt bra.
Externt har de efterliknat den riktiga förlagan bättre än någon annan. Mått, dimensioner och gängor stämmer - med fåtal undantag - så att riktiga vapendelar går att använda/montera. Motorlösningen är ett exempel då riktiga pistolgrepp är betydligt smalare än på en AEG. Folk har klagat på att det är "skitmetall" i vissa delar som går sönder då man antingen vrider dem med rörtång eller lägger sin kroppstyngd över den och hävdar att man bör få allt i rostfritt med tanke på pengarna man betalar. Ok, det där är inget citat men mellan raderna låter det så. Finns en poäng i att alla materialval inte är optimala, men samtidigt är det ett aktivt val som görs vid köpet. En CNC-receiver av tredjepart kostar som en halv PTW, så det kanske visar varför de inte levereras så från fabrik?
PTW gearbox med planetväxel
OBS. Detta är en bild på Systemas Revolution gearbox för V2 AEG. Den använder dock samma tappetplate-lösa pistong/nozzle-system som en PTW och ger en bra bild av hur det fungerar
Systema Challenge Kit (SCK) eller färdigmonterad?
Är du bekväm och rik eller är du tillräckligt händig (kan du montera en Billy Bokhylla från IKEA kan du montera ett SCK) och ekonomisk? Gearboxen kommer redan färdigmonterad, vilket den inte gjorde i de första kit'en, och manualen är ganska fool-proof. Jag lägger med länkar till monteringsmanualerna längs ner i det här inlägget. En annan skillnad är att SCK kommer med en blank lower, medan de fabriksmonterade har systemas logo, namn och lite nummer på sig. Det mest 'avancerade' som görs under proceduren är att löda på kablar på motorn. I andra fall gäller det att ta det lugnt, om man är osäker titta tre gånger extra vad manualen säger och tänka efter först. Det värsta som kan hända är att man skaver sönder en kabel eller repar något.
En fördel att ej förglömma är att monteringen av ett SCK ger en insikt i hur bössan är uppbyggd, vilket alla egentligen borde ha.
Hur ett SCK ser ut
Är ”MAX” bäst?
Nej. MAX var från början det som såldes som en komplett bössa som sades vara handplockade delar för att matcha varandra perfekt och alltså ha lite extra kärlek inblandade i, och marknadsfördes alltså som dah shitz. Men de började även säljas som kit. Jag har hört många lite mindre insatta prata om MAX som det vore någon toppmodell som är mycket bättre än ”vanliga ptw’er”. Det kan visserligen anses vara en toppmodell, men just för att locka ur pengar ur de som inte orkar titta på skillnaderna. Senaste åren har gen3-SCK'n varit ett riktigt kap! Jag undrar hur länge de kommer finnas kvar på marknaden. Anledningen är att Systema numera levererar i princip en MAX-bössa fast för ett väldigt lågt pris. Numera får du ’ny’ elektronik (2008, blåa kort), ny motor och stålpipa i de kit'en.
Skillnaderna (väldigt obetydliga egentligen) mellan ett gen3 och max-kit är att max har stålkorn, stålbuffertube (blank), 4 stålkuggar i planetväxeln och en annan typ av plast (ser något "vitare" ut) i stock, pistolgrepp och handguard. Gen3kitet har alltså alukorn, alubuffer (svart, som många som köper MAX faktiskt vill ha istället), 1 stålkugg och 3 någon-annan-metall (jag har dock aldrig hört en sådan här går sönder. Har själv använt gen3'r med 150-cylinder utan problem. Och OM det nu spelar så stor roll kostar stålkuggen $10. $30 och du har alltså prestandamässigt en MAX-bössa) samt en annan plast på de detaljerna, som de flesta ändå byter ut.
Ovanstående börjar egentligen bli lite förlegad information då gen3 i princip inte går at köpa längre. Nu börjar även MAX sållas ut och deras nya EVOLUTION-serie stegar in i alla butiker. Det är inga jätteändringar i Evo-serien (bytt helt till rostfria cylindrar likt den som kom med Super MAX, förändrat innerpipan något och konstruerat om motorn något). Lite bilder och tydligare info om MAX vs EVOLUTION finns om du klickar här: <länk>
Bild där kablageskillnaden syns mellan 2008 vs ”gen3” (länk)
Super max vs vanlig MAX
En Super MAX är framförallt en PTW med annan utväxling på gearboxen, vilket gör den bättre anpassad för att dra riktigt tunga cylindrar. Det medföljer en rostfri cylinder som ska innehålla en fjäder motsvarade M165.
För att få till den ändrade utväxlingen har antalet kuggar och dess storlek givetvis fått ändras. Detta har bidragit till att sun gear är större och sticker upp mer bredvid sector gear. Detta resulterar i att den medföljande cylindern har fått ett större spår uppfräst för att tillåta sun gear att rotera fritt.
Detta bidrar till att du inte kan stoppa i en "vanlig" (äldre) cylinder i en SuperMax. Det första du i så fall kommer höra när du skjuter är ett skrik då sun gear skalar bort metall från cylindern eller drar sönder sig själv. Det du får göra - om du vill använda vanliga (äldre) cylindrar - är att fräsa/slipa upp spåret i cylindern. Nyproducerade cylindrar har fått samma djup på urfräsningen som supermax-cylindern, vilket alltså gör de kompatibla. Se bara till att det är den nyare typen du köper.
Ja, det går att byta till en mindre kraftig fjäder i supermax-cylindern. Den är oportad likt den röda, vilket det råder delade meningar om hur effektivt det är att använda till svagare fjädrar. Även om resultatet kan skilja något i utgångshastighet/rof vid en direkt jämförelse är det inga problem att stoppa i svaga fjädrar i oportade cylindrar.
Varför vill någon köpa en Super Max då? Ska den inte använda till 170m/s+ hela tiden finns det egentligen ingen poäng. Dessutom är det inte tillåtet att spela med utgångshastigheten som produceras på de vanligaste spelen i Sverige). Den högre utväxlingen drar ner eldhastigheten, så det du betalar mer pengar för är (nu är allt relativt, men..) "ett sämre" utförande om du ska lira med den som en vanlig automatkarbin. Dessutom har flertalet ägare rapporterat att den silvriga cylindern de fått med chronat under vad deras röda gör. Den röda brukar faktiskt ligga på 165m/s+ (av egen erfarenhet har jag haft 4 st där samtliga gjort det). Och jag tror inte en vanlig Max hade haft problem att dra en silvrig cylinder heller för den delen.
Olika modeller
Det finns olika modeller (exkluderat tw5 nu) som innefattar CQB-R (10.5"), M733 (11.5"), M4 (14.5") och M16 (20"). Alla utom M16 levereras med cranestock för att ta Systemas originalbatterier (update: Super Max har även en M4A1 som levereras med full/fixed stock). M733'an och M16 levereras med en upper med fast bärhandtag, medan de andra är flattop. Det finns även, när vi ser till piplängden, ett par mellanlägen som customtillverkats av bla Dytac och Fightclubcustom, oftast i aluminium. Väljer du en aluminiumpipa sänker du vapnets vikt väsentligt (helt annan känsla i vapnet, negativt för vissa och positivt för andra).
Systema levererade tidigare sina icke-MAX-vapen med aluminiumpipa men de togs ur produktion runt 2007 - nuförtiden levereras alla vapen, oavsett max/icke-max, modell och generation - med stålpipa. Det går också att få modeller med burst istället för auto. Det går också - för den händiga - att ändra detta själv genom att kortsluta en punkt på EL-001 (ännu händigare kan löda dit två ledare och koppla till en switch så man själv kan byta mellan burst/auto). Dessutom "ska", på 2008 och framåt, ett snabbt avtryck på auto ge en 3round-burst. Jag har dock upplevt annorlunda.
I elektronikväg finns det egentligen bara 2 alternativ, eller tre kan vi säga. Pre-2008 innebär att du har en EL-003 (kretsen i kolvröret med FET’s på) med genomskinlig krympslang på. Dessutom bara tre ledare (gula saknas) mellan EL-003 och EL-001 (främre ketsen med optiska sensorer som sitter längst fram i gearboxen). Detta är alltså den äldre elektroniken som har något fler FET'ar och inte är "lika optimerad". Många vill ha det till att den lätt går sönder, vilket inte går hand i hand med mina erfarenheter. Jag har använt den i flera vapen utan några problem, med stora batterier och tunga cylindrar, i flera år. Kan vara svårt att få tag i då jag tror de slutat produceras. 2008 kom ny elektronik. EL-003 är här något mindre och inkapslad i en svart kylfläns. Det går nu 4 ledare mellan EL-003 och EL-001 där den fjärde (gula) är signalkabeln till den röda LED du hittar på EL-001. Denna LED blinkar till varje gång du slår från safe. Dessutom blinkar den konstant när motorproblemet uppstår. Enligt manualen är konstant blinkning dock skit i sectorgearets sensorhål. Finns fler felkoder, se manualen.
Du kan inte använda, vad jag vet, en pre-2008 EL003 med ett 08 EL001 och vice versa, främst på grund av den fysiska kontakten, men troligtvis även av elektroniska skäl. EL-002 (eldväljarkortet på sidan av mechboxen) är dock precis samma. Runt 2009 bytte kretskorten på 08-elektroniken färg från grön till blå. (Det kan också som en mycket liten parentes nämnas att det kom någon typ av mellanversion på elektroniken innan 08. Det var 07-elektronik med 4 ledare som också hade ett mycket lättare sätt att byta mellan burst och auto iom en stor och prydlig jumper).
Ännu ett tillägg gäller nya Evo-serien. I informationen om dessa står det att Systema återigen har optimerat elektroniken. Om detta ska få ses som en ny, egen version av elektronik som inte är direkt kompatibel återstår att se.
Säkringen som sitter på EL-003 är 30A eller 35A.
Skillnad på nya och gamla cylindrar?
I huvudsak är det ingen skillnad såvida du inte går tillbaka till de första ptw'erna då M16-varianten inte hade någon fjädrad kula i bakändan (denna satt i vapnet), men nu pratar vi 2003-2005. M90-cylindrana levererades dessutom med en tandrad av icke-stål från början men även detta byttes för ganska längesen. Cylindrar till M4 PTW är inte kompatibla med TW5 och vice versa. För ett par år sedan byttes o-rings-material och även metallen på delar, t.ex. cylinderhuvud, övergick från svart till silver. Olika batchar har också haft olika nyansen på färgen (matt/blank etc) genom åren men funktion och dimensioner är precis densamma.
Två röda (notera färgskillnaden), en blå och svart cylinder. Notera att svarta är oportad.
Svart (M90) finns konstigt nog som portad och oportad, men det är inget man väljer vid köp. Absolut vanligaste är att den är portad liksom 110 (blå) och 130 (gul). Endast 150 (röd) är oportad. Notera att de flesta inte går att köra i en Supermax utan modifikation. Nyproducerade sedan ett par år tillbaka har fått samma djup på urfräsningen som supermax-cylindern, vilket alltså gör de kompatibla.
De som i nuläget skiljer sig är Supermax-cylindern (den första silvriga utan färgmarkering, M165) också. Den är i rostfritt stål till skillnad från de vanliga som är i aluminium. Den är teflonbehandlad och har ett extra djupt spår fräst vid sidan av kuggöppningen för att låta kuggen (som är större i supermax på grund av annorlunda utväxling i boxen) löpa fritt. Supermax-cylindern kan köras i vanliga ptw'er också.
De nya cylindrarna i EVO-serien har samma egenskaper som Supermax-cylindern men har fjäderstyrkor likt de gamla och även en liten färgmarkering på sig som givetvis följer det gamla mönstret.
Och ja, det går bra att köpa lösa fjädrar och använda i olika cylindrar.
TW5, något att ha?
TW5 är en riktigt trevlig bössa, men har sina skillnader mot övriga PTW-serien. I mitt tycke den bästa airsoft-MP5an som finns just nu. Om modellen spelar mindre roll och du står i valet mellan TW5 och PTW, eller bara har funderingar över TW5 kommer här lite bra-att-veta:
- För att vara så kompakt så väger vapnet mycket. Det brukar överraska folk som plockar upp den för första gången. Medan vikten framförallt sitter i (stål)pipan på en PTW (kommer skriva det när jag syftar på ar15/"vanliga ptw'er") så sitter vikten i kroppen/centrum på TW5. Jag tror den är något <halvkilo tyngre i originalutförande än en standard M4, även om den siffran bara är uppskattad då jag inte vägt båda exakt.
- Den har inte samma geniala mekaniska konstruktion. TW5ans insida påminner mer om en modifierad AEG-box, och är grunden till hur Systema sedan byggde Revolution-gearboxen som finns tillgänglig för vanliga V2 AEG gearbox. De har alltså fler kuggaxlar och saknar planetväxeln som sitter i PTWn, vilket också gör den lite mer svårmekad. Det gäller inte bara mechboxen utan konstruktionen på bössan överlag är helt enkelt ”omständigare” då dimensioner och lösningar inte är riktigt lika snälla som på en M4. Men det är fortfarande ett (nästan lika) skönt ptw-avtryck i bössan, cylinderlösningen och elektroniken är där. Mekaniskt sett piskar den vanliga aeg's.
- Cylinderbytet är omständigare. Istället för en sprint som på M4an, måste du montera bort stocken och lossa på skruvar. Fler delar, fler moment och framförallt verktyg inblandade. TW5 använder inte samma cylindrar som M4.
- Ett vanligt fel (som beror på klantiga användare) är att den långa fjädrande switchpinnen som magasinet trycker på (då kulorna är slut) bryts av eller knäcks vilket gör att du tappar sista-skottet-spärr-funktionen. Måste vara extra försiktig när man monterar isär bössan på grund av den här pinnen. Det är den som syns om man tittar ner i magasinbrunnen.
Bild på vad som brukar brytas av
- Som jag och många andra förstått det har Systema lagt ner produktionen av TW5'an. Har hört olika men reservdelsproduktionen ska ha fortsatt eller i alla fall bunkrats upp rejält. I nuläget går det mesta att få tag på vad gäller interna delar. Externt passar de flesta riktiga delar, även om det givetvis ska kollas upp specifikt. Bland annat stockar är lite kinkiga då en del dimensioner skiljer sig.
- Med lite vilja kan du få i batterier bakom laddhandtaget. Detta kräver dock en del modifikation, precision med kablar och lite omständigare hantering, men gör att du kan smäcka på vilken stock du vill. Det går också, med modifikationer, att få in ett litet lipo runt pipan i handguarden.
- Många klagar på att det bara finns 40rds-magasin. Ett dåligt argument för att inte köpa, tycker jag. Gå emot strömmen och sluta leka KSP. Med en PTW kommer du bara vilja skjuta semi, och tw5-ägare brukar ha en förkärlek till 3skotts-bursten.
Ska du välja mellan TW5 och PTW utan att direkt bry dig om modell så är M4 ett bättre val, egentligen på samtliga punkter. Men tilltalar MP5 dig och du vill ha just den plattformen så är TW5 absolut Inte ett dåligt köp.
Bilder på TW5 internt
Typiska PTW-fel
Att titta efter när något inte är som det ska:
- Du har glömt att trycka in bolt release (den kan vibrera ut om du inte modifierat den)
- Du har ett tomt magasin i bössan
- Fräscht batteri ska användas
- Säkringen är hel (sitter på EL-003 i kolvröret)
- Du har haft lite otur och fått in fukt någonstans. Brukar lösa sig genom att låta bössan ligga inne i värmen ett tag
- Du har klämt sönder (signal)kablarna som löper mellan EL-001 och EL-003 (oftast precis bakom gearboxen)
- En lödning har släppt på motorn
- Din EL-002 (kortet på sidan av gearboxen) är nerslitet alternativet trasigt. Visar sig oftast som att bössan inkonsekvent fungerar till och från
- Skit i de två hålen på sectorgear som optiska sensorn läser av
- En FET är bränd (möjligt om bössan skjuter direkt när du sätter i batteriet). Annan komponent på något annat kort kan vara kört också
- Det är glapp i signalkabelkontakten på EL-003. Alt. har en motorkabelslödning släppt på samma kort.
- Eller.. trumvirvel... lindningen i motorn har brunnit. Har du en 08/nyare visar det sig oftast genom att motorn dör och då du trycker på avtryckaren blinkar LED på EL-001 rött. Bössan kan börja leva igen om du drar ut batteriet och sätter i och kör igen, eller om du rullar runt lite på kuggarna/rotorn och slår om mellan safe och semi. Ibland kan den funka lite till och från utan problem också, men oftast dör den ganska frekvent. Ett annat tydligt tecken är att motorn kommer rulla på hur länge som helst på auto när den väl går igång, men dör efter lite semi. Kom ihåg att kolla de andra motorrelaterade problemen jag listar nedanför här innan du drar slutsatsen att motorn är slut.
Om du misstänker att det är någon elektronik som gett upp så är det absolut bästa att köra uteslutningsmetoden. Fixa en ny uppsättning (låna och skruva isär en kompis bössa) och byt ut kort för kort (börja med El-003) så bör du märka var problemet ligger. För matningsproblem kolla lite längre ner.
Motorn
Motorn. Detta härliga ämne när vi pratar om PTW. Idag finns följande motorer: Systema 480 och 490, FCC S500, JG (som 90% säkert är samma som S500), CTW-motor, Systema 7511 och FCC Gen2. Från början fanns två olika versioner av 490 (A och B, 11t/14t står tryckt på rotorn som talar om hur de är lindade) men till slut tillverkades bara A.
Känna igen motorn:
* 480 har en röd insida på rotorn och svart hus. Har haft 3, varv en jag kört tills kollektorn tog slut. Aldrig strulat på andra sätt. Mina har varit pressmonterade vilket jag tror alla är, vilket gör isärplockning riskabelt. Nyare motorer har skruvar.
* FCC S500 (som alltså troligtvis tillverkades av JG) har helröd rotor och svart över/underddel. Har bara läst gott om den, och sitter även en sådan i en av mina ptw’er. Inga problem än.
* 490 har grön rotor och tidigare modeller hade svart överdel (den som vrids in i receivern), innan de runt 2009 byttes ut till CNC stål (silvrig) överdel där även ett serienummer finns. Någon gång under 2010 ändrades motorn något då de lagt på någon typ av förstärkning runt kollektorn . Samtliga har problem.
* Celcius (systema-klon). Vad jag läst mig till har den gått samma öde till mötes som 490.
* FCC Gen2-motor kom 2011. Vad jag vet har den hittills bara fått god feedback. Den är dubbelt så dyr som deras första, då de antagligen (likt Systema) insett vad tillgång och efterfrågan betyder.
* 2012 släppte Systema sin nya serie ptw’er kallade Evolution med en motor som kallas Type-7511. Dock är den så pass ny så jag inte alls kan uttala mig huruvida de gjort om samma misstag eller faktiskt löst problemen. Enligt Systema har de förutom förstorat kullager bland annat även använt kraftigare tråd till lindingen för att göra den mer robust. Låter ju bra i alla fall.
Bild på en 480 till vänster och en 490 till höger
Ny FCC (gen1) S500 motor
480-motorn tillverkas inte längre och är svår att få tag i. Du bör ta en titt på den om du hittar en bössa med en sådan i, då de helt enkelt kan vara på väg att köras slut på. Jag har faktiskt aldrig hört en sådan gå sönder (likt en 490), utan bara att den körts så länge så att kollektorn slitets ner till.. ja, ingenting, liksom alla elmotorer. Kollektorn går dock att byta. 480-motorn är något ”klenare” än de nyare motorerna (märks främst på 150-cylindern) men är väldigt stabil och låter betydligt bättre.
Sliten kollektor på en 480-rotor (länk)
När Systema gick över från 480 till 490 (slutet av 2007) började problemen.
Motorn måste inte ha gått sönder…
Det bör nämnas att det inte nödvändigtvis måste vara lindningen som brunnit. I många fall kan liknande symptom uppstå om:
1) En lödning släppt på motorn
2) Ett kol har fastnat i kolgången
3) Ett kol har brunnit av
4) En kolfjäder har gått av så att trycket på kolet släpper
5) Sönderbränd kollektor pga gnistbildning av olika anledningar
6) Skadade motorkablar runt bottenplattan, pistolgreppet eller bakom gearboxen där oförsiktig ägare slår igen bössan och råkar klämma motor-/signalkablar.
Motorn får ta mycket stryk och är också något som bör underhållas och kollas till regelbundet. De ovanstående punkterna bör man alltså kontrollera ordentligt innan man skickar iväg eller byter motorn. Att kolfjädrar gått av har jag sett 4-5 gånger, och ett avbrunnet kol upptäcks inte såvida motorn inte plockas isär lite.
Avbrunna kol (länk)
Hur lagar jag min trasiga PTW-motor?
Felet på motorerna är i princip alltid att punkten där lindningen möter com point (kollektorn) brinner av på motorn. Vid dålig kontakt ökar även gnistbildningen vilket förstör ytan på kollektorn. Det som görs för att laga motorn är alltså att ny tråd lindas och löds fast på kollektorn. Är kollektorn sliten brukar den även svarvas (vanligt underhåll på rc-motorer).
490-döden
Att linda om en DC-motor är egentligen ingen rocket science. Har ni kompisar som är erfarna RC-fantaster så har de säkert riggar och comsvarvar hemma och kan ge sig på en ptw-motor. Dock känner säkert de flesta att det är vettigare och enklare att betala lite och få det gjort av någon som verkligen har erfarenhet (som med allt, man lär sig fallgropar och vad som fungerar optimalt efter ett tag) och har gott rykte. Två alternativ nedan:
Tackleberry
Problemet med motorerna är det som Tackleberry (snubbe från England) har byggt upp sin affärsrörelse runt (numera reparerar han ptw’er men driver även butik som säljer bössor och tillbehör. Har även tagit över ptw-forumet). Nämligen linda om, löda om och svarva till kollektorn. Du kan antingen vänta tills din motor rasar och skicka in den, skicka in den helt ny (kostar mindre) eller köpa en ny motor direkt från Tac som han har fixat till från början, kostar £235 + frakt. Om du skickar in din motor så räkna med en del väntetid, samt en kostnad på £90 plus frakt, som skiljer sig beroende på om du skickar hela lowern eller bara motorn. Han erbjuder även andra tjänster som på sitt sätt förbättrar.
Bra att tänka på då han servat motorn, eller generellt om du har en justerbar motor:
Förr i tiden var PTW'ns motor justerbar. När 490 tågade in 07/08 shimsades dom upp från fabrik och fick därmed en fast axel. Tackleberry låter sin kund välja om man vill att han ska göra den justerbar (alltså att ett par shims plockas bort) eller inte. Är relativt säker på att om beställaren inte säger något, så gör han den justerbar. Detta innebär att du måste ställa in motorskruven om du skickat din motor löst. Skickade du hela lowern gör han det själv:
Se till att det ligger en kullagerkula (bör ha en hinna fett på sig) under insexskruven som sitter imitten på bottenplattan. Prova därefter att sätta ihop allt (UTAN UPPERN) och skruva ur skruven för att sakta skruva in den undertiden du håller inne avtryckaren. När motorn börjar låta ansträngd så slutar du skruva och släpper på skruven till det låter som den går mer fritt igen. Är den inte justerbar så kommer du mest bara anstränga motorn mer då du börjar belasta axeln. Är den däremot justerbar så bör du själv kunna höra hur ljudet och känslan ändrar sig då du leker runt med skruven. Glöm inte att lägga en droppa gänglås (typ loctite) när du väl gör den slutliga justeringen och låt det torka några timmar innan du använder bössan.
Om den inte är justerbar bör man plocka bort det eventuella kullagret och absolut inte skruva skruven i botten.
Miltac
Företag i Sverige som erbjuder omlindning för en något billigare peng (600 kr) jämfört med ovanstående alternativ. Jag har ingen egen erfarenhet av deras tjänst och tänker därför inte uttala mig om det. Har dock pratat med folk som verkar nöjda. Kan givetvis upplevas enklare att inte behöva skicka saker utanför Sverige.
---
Kom ihåg att ett alternativ alltså är att köpa en ny motor och strunta i din gamla, där det egentligen bara finns FCC Gen2 att välja på (som när jag skriver detta är out of stock överallt). Det går också att köpa Systemas nya Evo-motor (7511) men den är i dagsläget helt otestad, så jag hade väntat med att betala för en sådan tills det finns lite erfarenheter som pekar åt det mer positiva hållet än 490.
Övrigt om motorer
Det var lite frågor huruvida en 490 fungerade med äldre (pre-08) elektronik, eftersom motorn är starkare än föregående samt 08-elektroniken inte jobbar med samma ström/spänning som tidigare. Så det var väl lite löst sagt att det inte fungerar "optimalt", men efter några forumstrådar där folk testat i vetenskapligt syfte och däribland även jag själv kan jag påstå att en 490/nya motorer med äldre elektronik fungerar utan problem.
Hopup
Hopupen i en PTW har fått utstå ganska mycket ris. Jag vet faktiskt inte riktigt varför. Det har skett små förändringar med gummit som används som själva hopupgummit genom åren men funktionen är densamma. Nu står det något om förbättrad hopup angående den nya Evo-serien, men vad det innebär återstår att se då jag inte pillat på en sådan än. För att enkelt förklara konstruktionen: Nerfräst ovansida på innerpipa, en ring runt ytterpipan med ett gummi (mycket likt distansen som medföljer till AEG-gummin) som ställs genom en skruv på undersidan som trycker upp den för minskad hopup och vice versa. Det har varit mycket snack om att gummit roterar på ringen, som får följden att varje kulan touchar olika och kulbanan blir inkonsekvent. En del lägger en klick lim på ovansidan för att förhindra att detta händer.
Bild på innerpipa, hopuphus, ringen, originalgummi (det vita) och mitt 'customgummi' (det gröna) - notera dimensionsskillnader. De två svarta agerar som fjädrar för att trycka ner ringen/öka hopupen då ställskruven skruvas ur
För många år sedan började Doff, en spelare från Sthlm, tillverka custompipor. De såldes för tusentals kronor och ansågs vara guds lösning till folks problem. När jag plockade isär en sådan pipa var det "bara" en nerfräst AEG-pipa (alltså en pipa med 8mm ytterdia. och någon lämplig innerdiameter) med en svarvad hylsa och distanser på pipan som fyllde ut till ytterpipan. Alltså; en precis likadan lösning som Systemas fast med en AEG-pipa. Själva konstruktionen med hopupringen och gummi var precis samma. Creds till Doff som tog fram en egen lösning som många verkade bli nöjda med, men i min värld var det väldigt mycket pengar för någonting som egentligen inte gjorde någon skillnad, mer än att folk kanske hoppades se bättre precision och därav gjorde det... Kallar man det placebo-effekt? Nu är det historia iaf.
Tackleberry har för många år sedan annonserat något han kallar en "Super hopup" som ska gå att ställa in från patronutkastet. För det är så jobbigt att behöva vända bössan upp-och-ner och använda ett liten insexa eller? Hopupen ska ställas en gång och sedan inte röras, på år. Om man behöver springa runt och skruva hit och dit varannan timme är någonting fel.
Jag har svårt att relatera till hopupproblemen då min första ptw, som jag fortfarande har kvar och använder som mest aktivt, skjuter ut nästan alla likvärdiga vapen jag jämför mot. Jag har däremot hjälpt mina andra bössor och många kompisars som har problem att lyfta kulan, med andra ord att hopupen tar dåligt. Anledningen till detta är främst att gummit som sitter på från början kan ha för liten ytterdiameter så att kulan inte greppar tillräckligt även på maxad hopup. Dessutom kan gummit slitas ner. Det jag helt enkelt gjort är att köpa på mig olika typer av slang i olika dimensioner och olika material för att hitta något som passar bra. Ju kletigare, desto högre friktion och desto mindre (normalkraft för er som kan gymnasiemekaniken) kraft krävs det för att få till den rotation som behövs. Med rätt gummi (främst ökad ytterdiameter) krävs ytterst lite inställning från nollad hopup för att lyfta även tyngre kulor.
Långt ifrån alla har problem med hopupen, men sammanfattat menar jag alltså att det är relativt tafatta och lata människor som påstår att hopupen är "kass". Försök istället isolera problemet och gör något enkelt åt det istället. Dessutom gör det en enorm skillnad på precisionen att spela med en tyngre kula, ptw eller inte.
Magasin, kulor och matning
Min erfarenhet säger att det absolut i första hand handlar om vilka kulor som används. Olika kulor fungerar i olika magasin och i olika bössor. De ligger väldigt dubbelstackade i ptw-magasin och därför är sträva kulor inget vidare.
JBU 0.28 har fungerat bra i flera år tidigare men sista batchen (i samband med att de bytte påsar) vi köpte var skräp där knappt någon kula gick igenom. KSC perfect fungerar också, medan ICS, guarder, blaster och så vidare sätter igen FÖR MIG. Andra har andra erfarenheter och håller kanske inte med mig, men som sagt, kulorna spelar ytterst stor roll. Numera spelar jag BARA med Green Devil (0.28). Har aldrig missmatat en enda kula och de går förbannat bra.
Nummer två är att du INTE ska spruta ner massa j*vla silikonspray/olja i magasinen, även om väldigt många verkar säga att "de bara behöver lite smörjning" vid till exempel en försäljning. Förutom att smuts och damm sugs ner och korkar igen magasinen så dumpar du din precision också. Med rätt kulor glider det på fint när magasinet är torrt inuti.
Lancer-magasinen skulle jag hålla mig borta från då de fått genomgående dålig kritik. Systemas egna har fungerat för mig i alla år, tror jag gjort en service på dem då de gåtts igenom, delats och rensat ur skit. De nyaste HW-magasinen har en något styvare fjäder. Ett litet trix (inget generellt utan varit på tapeten en gång) om man har problem med dem är att dra ur höljet och lossa lite lätt på skruvarna på "framsidan" - första delen av kulbanan så att säga - då de kan vara lite hårt dragna från fabrik.
Vanaras har gjort en kopia med lite förändringar. Insidan är genomskinliga, kan ställas (30,60,90,120 antal kulor) med en sprint, samt att fjädern kan plockas ut bakvägen. Dessutom finns de i lite olika höljen. De vanarasmagasin jag har köpt och utvärderat har hängt sig lite lite, samt att de sitter något hårt i magbrunnen (i både originallower och en prime) jämfört med originalmagasin. Men jag vet att många spelar med deras magasin utan problem, så deras polymermagasin rekommenderas om en lättare rigg önskas.
Mitt personliga val faller på Systemas magasin.
Märker du att en cylinder matar sämre än en annan är det värt att öppna den och titta på o-ringen som ligger innuti pistonghuvudet. Denna har till uppgift att greppa tag i nozzlens bakända och dra bak nozzlen (som gör att en ny kula matas upp) undertiden pistongen är på väg bakåt för att sedan släppa. Är ovan nämnda o-ring sliten klarar den inte av att hålla i nozzlen, som släpper för tidigt vilket resulterar i dålig matning alternativt klyvda kulor. Behöver du köpa en ny så är systemas artikelnummer CU-009.
”Lipo-modd” och batterier
Lipo-modd kallas den modifikation som brukar göras då man vill använda en PTW med en annan modell av skjutstock än crane stock (som med sin design tillåter att batterier/na sitter i sidofacken). Detta genom att lägga batteriet i kolvröret i linje med EL-003. Med originalkrets (med det överlag vanligaste lipot på 1200mAh 20c – finns kortare på 1100mAh, 15c) kan stocken inte skjutas hela vägen in då batteriet sticker ut en bit. Detta går att lösa genom att:
1) Köpa en mini ECU (finns tre typer: En kinamodell som går under olika namn med vanligast tror jag är eTiny, en original Systema modifierad av Tackleberry samt en av Airsoft Surgeon). Den sistnämnda har det rapporterats många problem om.
2) Modifierar sin egen krets genom att kapa korten och löda lite. Vill du göra detta så googla ämnet. Klarar du inte av att hitta informationen bör du inte göra det.
I alla fall, det som kallas lipo-modd: Kapa av den stora, klumpiga ”telefonsladden” i kolvröret och byt till raka kablar. Löd dit valfri kontakt. Använder du större än microdeans behöver du också såga/fräsa/dremla/vad-du-vill upp en skåra (typ stor som tumme) bak i kolvröret där kontakten kan få plats. Det är enkelt att se vad som behöver göras när du väl har grejerna framför dig, löses av den händige på 10 minuter. Då kan du byta stock sålänge de passar på ett commercial-specat kovlrör. Dessutom passar de flesta GBBr-kolvar om du vill byta rör. Jag hade dock problem och fick arbeta en del med gängorna på ett rör från G&P, men det gick på till slut.
Vissa verkar härleda sina vapenproblem till lipo-batterier. Jag tänker varken säga bu eller bä, men vet att jag själv och väldigt många andra har spelat med lipo (både 7.4V och 11.1V) i många år utan problem. Systema gick ut och skrev att man skulle sluta använda deras 7.2V då ptw’erna ska köras med en högre spänning eller annars kan ta skada. Deras officiella rekommendationer har varit 9.6V till 90, 110, 130 och 12V till 150. Ingen diskussion om att 11.1V är mer än de 9.6V NiCd (nu håller de inte den spänningen, men jämförelsevis och lipo är bättre på att hålla sin under last). Känner man att det blir för hög ROF och känns obekvämt så kör 7.4V lipo till 90 och 110. Men den stora skaran spelare talar för att 11.1V kan användas hela tiden.
Kolv och rör
De flesta airsoftkopior på kolvar är tillverkade efter mil-spec. Kolvröret på en ptw är commercial (civilian) spec. Ytterdiametern på comspec-buffertub är 1.168" och mil-spec 1.148", vilket alltså innebär att mil-spec-kolvar (och därmed airsoftkolvar) "ska" vara för trånga för ptw'n originalbuffer. Dock finns det gott om kinakloner (och även hos lite etablerade airsoftillverkare också) med alla möjliga mått, så vissa passar rakt av eller till och med glappar. Här är Google din vän då det skiljer så mycket från produkt till produkt.
Vad gäller buffer tubes har jag erfarenhet av två G&P-rör som inte gängat i ptw-lowers ordentligt (fastnat efter ett par varv). Har behövt fila ner ytterdiametern något samt öppna upp gängorna lite. De gick på tillslut, så råkar någon ut för det så går det att lösa. Det viktigaste är att man i första hand väljer en kopia avsedd för GBBr (inte AEG) eller köper ett rör som återförsäljaren valt att annonsera ut som "ptw-anpassat". Bästa alternativet är att köpa ett riktigt.
Glapp mellan upper/lower?
Det är egentligen cylindern som låser fast och stabiliserar uppern med hjälp av den hårt fjäderbelastade kulan (click-ball) på baksidan som låser fast i stock cap'en (SST-015). De flesta ptw'er glappar mellan upper och lower utan cylinder.
Se för det första till att SST-015 är shimmad om den ska och kontrollera/spänna kulan i dina cylindrar. Det sistnämnda är inte så troligt om glappet upplevs med flera cylindrar. Shimma ut den så långt det går - med andra ord så att du precis kan trycka ihop bössan (om du shimmar för mycket kommer du helt sonika inte kunna slå igen bössan då kulan kommer gå i botten och kanten på cylindern låsa mot cap'n). Ett bra läge är i princip alltid då den sticker ut/fram, 1-2mm från lowern om man tittar rakt uppifrån.
Det ska krävas ett ordentligt slag på kolvröret för att dela bössan. De som kan bryta upp den enkelt genom att dra isär den likt en gbb/RS har gjort fel, och det resulterar antingen i glapp eller i att kraftigare cylindrar kan röra sig inne i uppern = kan bli skrot av pistong eller kugg.
Upper/lower köp och montering
Vill du köpa ny receiver är Prime det bästa (och dyraste valet). PGC har släppt en CNC lower som fått ganska goda omdömen. Fight club custom har också släppt egna receivers som verkar ha fått bra feedback. Ett kvalitets- och prissteg nedåt finns G&P som dock har haft några dåliga batcher där t.ex. motorn inte suttit helt rätt vilket gör ett köp till lite av en chansning. Finns givetvis original och lite andra mindre vanliga.
Att byta upper är inte alltid en solskenshistoria. Många som köpt fabriksmonterade bössor har insett hur hårt barrelnut’en kan skruvas åt. Egentligen gäller samma sak då privatpersoner haft lite för ordentliga verktyg. Ganska många har dragit av (alltså spräckt) uppern i försök att få bort pipan.
Det absolut bästa är att ha ordentliga verktyg för ändamålet, vilket är ett s.k. vice block, där uppern monteras för att sedan spännas ihop i ett skruvstäd. För att dra åt och lossa barrel nut’en används en barrel nut key. Men orkar du inte spendera pengar och tid går det att riskera/prova med en större polygrip eller rörtång. När det gäller att hålla i uppern så försöka stabilisera den så nära gängan som möjligt och sprid ut mothållet (punktbelasta den alltså inte mot ett skruvstäd eller något), men bli inte förvånad om det säger ”krask”.
Upperns gänga är btw 1-1/4"-18.
Eldväljaren är slapp eller hänger sig
Upplever du problem med att eldväljaren antingen är slapp eller hänger sig i något läge vilket gör den svår att ställa om, finns det en ganska enkel lösning. Slå ut bakre sprinten, dela bössan och lokalisera insexskruven (i hålet ovanpå gearboxen). Om eldväljaren är slapp provar du helt sonika att skruva åt (medurs) denna skruv samtidigt som du drar eldväljaren mellan de olika lägena. Om den inte blir bra och distinkt utan börjar låsa sig bör du gå vidare med nedanstående.
Om eldväljaren hänger sig och håller på: Skruva upp skruven så den sticker upp över gearboxkanten, eller ta bort den helt. Innanför skruven ligger en fjäder, och under fjädern ligger en stålkula. Tappa inte bort något. Kulan kan ofta vara trixig att få ut till en början innan du gjort nästa steg.
Utan att behöva skruva loss skruven helt, utan bara släppa på den så den som sagt sticker upp över gearboxen, kan du ta bort eldväljaren. Den brukar sitta ganska hårt. Det bästa sättet är att ta något vasst (kniv eller elektronikmejsel) och trycka in mellan eldväljaren och lowern. Ställ eldväljaren så den pekar mellan safe och semi. Vrid upp det valda verktyget lite, ta ett nytt tag på nästa sida av eldväljaren och håll på så tills den kommer upp. Antingen får du ut eldväljaren komplett (den synliga delen + en axel med tre gropar i) eller bara den synliga delen. I det sista fallet, ta en lämplig tång, ta tag i axeldelen som nu sitter kvar i bössan och dra rakt ut. Ifall de har delat sig brukar jag alltid tvätta rent och limma ihop delarna med något superlim. Tryck ihop dem ordentligt med en polygrip eller liknande om du väljer att limma.
När delarna är ute kan, om den inte redan är borttagen, se kulan om du tittar snett upp i hålet. Vill du ta ut den (inget måste) är det bäst att använda en ståltråd som böjs till och sedan trycka kulan upp genom gearboxen. Huvudsaken är att du ser att det finns en kula där.
Syna axeln med de tre hålen i ordentligt och se till så det inte finns några faser eller konstigheter. Vid det här laget borde du ganska enkelt förstå hur eldväljaren fungerar. Ta ett lite tjockare fett och gnid in axeln med fingrarna. Se till att den silvriga kuggraden innanför är helt framskjuten (mot pipan till) och tryck in eldväljaren pekandes mot safe. Montera därefter tillbaka den också infettade kulan, om du tog bort den, fjädern och skruva sedan åt skruven tills önskat motstånd finns mellan varje läge.
M203 och ljuddämpare
Detta gäller främst M203 från G&P. För att de ska gå att montera den snabba vägen (ta bort undre hardguard/ras, trycka in i över barrel nut och hakas fast i pipan) behöver ”läpparna” slipas upp någon millimeter på kastaren för att kunna trä den över pipan "innuti" handguarden. Aluminium så det går snabbt. Den långa vägen som går att göra utan att slipa involverar att montera bort handguard, handguard cap och korn för att sedan föra hela M203an över pipan framifrån. Och det går inte att fästa på en CQB-r utan att fulmodda.
14mm CW, eller 14mm+ gäller för original Systema ytterpipor. Det finns dock tredjepartstillverkare som nu även släppt med ccw/-. Madbulls HALO-dämpare fungerar fint på PTWns originalflamdämpare.
Challenge kit-manualer:
M4A1 - klicka här
TW5 - klicka här
)
